Где жить

Тем, кто приезжает в Тбилиси на несколько дней, я бы рекомендовала остановиться на квартире. Я вообще люблю старые квартиры в Тбилиси. Старый Тбилиси — это районы Руставели, Чавчавадзе, Василия Петриашвили — центр. Квартиры здесь можно найти на airbnb за 1,5–2 тыс. руб. в сутки на 2–3 человек. Или дом за 5–6 тыс. руб. для компании из 7 человек. Последний раз я нашла такую квартиру, о которой мечтала: винтовая лестница, маленькая комната, старый дом, — за Hard Rock Cafe.

Если бюджет позволяет — есть 12–15 тысяч на квартиру в сутки, советую селиться в Rooms Hotel. Это сеть: Rooms в Тбилиси и еще в Казбеги, просто великолепный. Rooms в Тбилиси стоит 12–14 тыс. руб. в сутки. Там очень красиво, дизайнерская обстановка, у них есть свои рестораны и кафе. Еще они открыли хостел «Фабрика», 8–10 человек могут жить в одном номере, койко-место — 500–600 руб. Или можно снять номер на троих — койко-место 1,5–1,7 тыс. руб. в сутки, или двухместный номер за 3–4 тыс. руб. в сутки с завтраком.

Где есть

Где поесть в Тбилиси? Везде, это же Тбилиси, это же Грузия. Мой самый любимый ресторан — «Кето и Котэ». Чек для Грузии выше среднего. Мы с подругой были там зимой — кофе, бокал вина, два первых, хачапури и два десерта нам обошлись в 93 лари, на тот момент примерно 2 тыс. руб. Это довольно дорого для Грузии, где впятером можно посидеть на 70 лари, а один хинкали стоит 70 тетри — 17 рублей.

Еще я люблю ресторан — мой друг называет его забегаловкой, а я считаю, что там вкусно, и всем советую — «Маспиндзело» (в переводе — «Хозяин») на Вахтанга Горгасали, 7. Там никогда не сядешь сразу, люди ждут по полчаса, чтобы сесть. Есть летник, в зале окна открываются, шум-гам, и туда часто ходят поесть после вечеринок в клубах. Там очень вкусные хинкали, аджапсандал, хачапури, салаты, грибочки, сыр, харчо безумный.

Если говорить о любимых мной грузинских ресторанах уровня европейских, это — «В тени Метехи». Очень вкусно, программа, танцы, можно заказывать песни, поют грузины. Еда чисто грузинская, аутентичная. Я пробовала здесь самое вкусное мясное блюдо в жизни — молодого теленка в винном соусе. Хотя мясо сейчас уже не ем.

Однако нужно быть готовым к тому, что в Грузии хромает обслуживание. Еду можно ждать очень долго, минут 30–40, и обязательно перепутают счет.

Люблю «Лолиту», где собираются на прекрасные завтраки, обеды, перед вечеринками. Это напротив Rooms Tbilisi, тоже их заведение. Ценник средний. Там мы едим негрузинскую еду. Мне понравился имбирный суп, еще у них нестандартные салаты: персик, груша, сыр и руккола, например.

Есть прекрасное место «Гардения Шеварднадзе», там маленькое кафе с домашней едой: могут подать картошку, или наполеон, или лимонный пирог, — и это сад, там можно выбрать семена, растения и взять с собой. Все усыпано разными сортами цветов, подвешены кружки, ложки, все старинное, большие прозрачные стекла в пол. Атмосфера напоминает «Алису в Стране чудес».

Кому хочется в Грузии поесть дешево и сердито (в концептуальном смысле, а не в том, что касается общения), нужно идти в особое заведение — некое подобие столовой, где делают лепешки с лабиани, то есть фасолевые. Там их лепят грузинские женщины и мужчины, стоя вокруг больших столов. Безумно вкусно! Как раз ощущение, что пришла в грузинскую семью, и там тебе приготовили.

Куда идти

В Тбилиси имеет смысл много гулять по городу, он очень красивый. Прежде всего нужно подняться на трамвайчике на Фуникулер. На первой станции — Пантеон, где похоронены видные грузинские деятели. На первом этаже располагается и кондитерская с легендарными пончиками с кремом, туда все едут попробовать эти пончики. Выше — знаменитый ресторан «Фуникулер», о котором известно, что здесь обедала советская номенклатура. Это дорогой ресторан, и там отличный вид.

Нужно еще посетить крепость Нарикала, конечно, чтобы посмотреть на весь Тбилиси. Прокатиться на канатке из парка Рике над старым Тбилиси. Пойти в Национальный музей, поехать на озеро Лиси. Просто погулять, полежать на траве в парке и послушать музыку. В Тбилиси полно фестивалей и open air, приезжает множество групп. В городе активная клубная жизнь, очень много привозов. Тбилисский Bassiani вошел в число лучших европейских клубов.

Передвигаться лучше всего на такси, оно стоит недорого. Но вообще Тбилиси небольшой, его можно обойти пешком.

Грузины

Русский язык местная молодежь знает плохо — некоторые изучают сами, например по русским мультфильмам, — но в основном говорят с акцентом или понимают, но ответить могут с трудом. Те, кто старше 25, знают русский неплохо. Ведь многие работают в сфере обслуживания.

Грузины — народ неторопливый и ленивый. «У меня дела». Это значит — была одна встреча за день. Общаясь с грузинами, можно полдня провести на диване за сплетнями. Утро начинается не раньше десяти. Заканчивается рабочий день в пять. Если у тебя день рождения, ты будешь его отмечать, и тебя все поймут, можешь не выходить на работу. Все хотят быть бизнесменами, часто зарабатывают просто сдачей квартиры в аренду. Вообще, в Грузии все друг другу помогают, можно не особенно суетиться с работой. Сегодня ты помог, завтра тебе помогут, так и живут. Средняя зарплата в Грузии — 500–700 лари. Но, если есть своя квартира, платишь немного за коммунальные услуги, и все, а еда очень недорогая. Моя знакомая журналистка в Тбилиси получает тысячу лари, это хорошая зарплата.

Тбилисцы ходят есть в заведения каждый день, это нормальный образ жизни. Местная еда в здешних заведениях — хачапури, хинкали, огромные порции салатов, литр хорошего вина (10 лари) — стоит так дешево, что легче питаться вне дома, чем покупать продукты в супермаркетах.

Когда приходишь в дом к местным жителям на Новый год, начинают готовить все грузинские блюда: пхали, сациви, бакланы с орехами и, конечно, поросенка, это блюдо блюд. Однако в Грузии прекрасно себя чувствуют те, кто не ест мяса. Здесь большое разнообразие вкусной еды: овощей, сыра, трав, вкуснейшего хлеба. Для меня Грузия — это фрукты и овощи, сыр и хлеб. И вино. Но в первую очередь — прекрасные люди.

Грузины

Грузины весьма расслабленны. Очень многие с удовольствием поменяли бы грузинский паспорт на российский, поскольку Грузия — место не для комфортной офисной работы. Там ее мало, и каждый второй грузин о таком мечтает. Грузины неторопливы, не очень расторопны. Это не страна про первоклассный сервис или трудолюбие. Хотя есть и активная часть — бизнесмены, которые ведут переговоры на английском. Как говорит мой друг, банки развиты на десять лет вперед по сравнению с остальной страной. Вообще, Грузия — потрясающая страна для ведения бизнеса и очень плохая, чтобы на этот бизнес работать. Для предпринимателей все очень хорошо, много дешевой рабочей силы, колоссальный рост строительного бизнеса, и люди, которые в этой сфере заняты, молоды и современны, они ходят по ресторанам и ведут переговоры.

Где есть

Я жил в Сабуртало, это окраина, конечная станция метро. В будни мы пытались найти ресторан, и все было забито местными. Расхожее представление, что рестораны в Грузии — для русских, для туристов, — это миф. Да, очень много сделано для туристов, но притом все рестораны точно так же забиты местными. Даже если у них немного денег, они ходят в заведения, там очень развита эта культура, тем более продукты в супермаркетах дороже и хуже.

Грузия — потрясающее место, если вам нравится грузинская кухня. И просто адское, если ее не любить. Я не понимал, пока там не пожил, почему так бывает, что вот сидишь в ресторане, и перед тобой столько еды и вина, и все стоит 15 лари, а в то же время у сестры моей жены один «Цезарь», который по меркам Краснодара похож на столовский, за 20 лари. Когда я спрашиваю почему, мне говорят: «Саша, поешь три месяца этих хинкали и этого всего, и ты захочешь «Цезарь». Там очень плохо готовят и задорого продают все негрузинское — и наоборот. Например, итальянский ресторан в Грузии — это фантастически дорого и не сказать чтобы фантастически вкусно. А грузинская кухня — приехать и объесться за копейки. Есть хипстерские места с азиатской кухней — но в Краснодаре такая кухня и дешевле, и вкуснее. В Грузии нужно есть только грузинскую еду.

Что касается мест, уверен, каждый сразу назовет «Кето и Котэ». Есть еще старое заведение «Черный лев». И то и другое — места, с которых стоит начать. Это современная грузинская кухня — а есть и олдскул, который тоже кому-то нравится: всё из дерева, добротное, пахнет едой, тебе приносят на огромной тарелке какого-нибудь поросенка. Кстати, поросенок — новогодняя еда, этот располовиненный поросенок — на Новый год во всех супермаркетах, главное праздничное блюдо.

Есть места, где умереть как красиво, например Cafe Linville. Но осовремененная грузинская кухня — это «Кето и Котэ» и «Черный лев». Порции большие, стоит всё процентов на 50 дороже, интерьер грузинский, но осовремененный, интересный.

Хочешь аутентичной, простейшей грузинской еды — иди в фасолевую за городом. Это народное достояние. Есть два-три заведения за городом, фасолевая — одно из них. Большая едальня, человек на 500, из них 400 здесь прямо сейчас, очень низкие цены, традиционная качественно исполненная еда — фасоль в глиняных горшочках, лара 3 стоит, это рублей 70. Потом — лабиани, тесто с фасолью, и это очень вкусно.

Очень аутентичные рестораны отличаются огромными размерами порций. Брать всегда лучше половину, но даже тогда, если берешь суп харчо и тебе приносят половину, кажется, что это двойная порция. В основном сами грузины довольно немаленьких размеров. Они всегда заказывают много еды и играют на публику: важно, чтобы все видели, что у тебя еды много.

Да, и во всей Грузии пивные — это места с очень хорошей традиционной кухней, то есть это приличные пивные рестораны с едой не пивной, а настоящей грузинской — за прайс чуть выше среднего. Очень подходит, если хочешь поесть в городе и нет желания или возможности ходить с гугл-картой.

Куда идти

Тбилиси интересен тем, что, с одной стороны, там вполне патриархально и население религиозное — когда едешь в маршрутке, при виде храма вся маршрутка крестится, — с другой, Тбилиси — столица гей-клубов. Даже «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в Грузии потрясающая кухня и насыщенная клубная жизнь. Две вещи, которые у них идут через запятую, — на самом деле две самые интересные вещи, за которыми туда нужно ехать. Понятия не имею, на какие деньги все это делается, когда вход стоит 20–30 ларов, а привозят топ-10 самых актуальных людей — не звезд, а очень актуальную электронную музыку. Колоссальная часть туристов едет за клубной жизнью. Притом — в крайне консервативной стране с нулевой терпимостью к наркотикам. А в клубе пахнет каннабисом, чувствуешь всегда. Страна в стране — и это многих воодушевляет.

Достопримечательности — нет, это максимум три прогулочных маршрута. Есть MOMA в Тбилиси, здание потрясающее, но смотреть там нечего, все это делает Церетели, и, на мой взгляд, это адски скучно и безвкусно. Смотреть Пиросмани в Национальном музее? Такие картины можно увидеть в любом грузинском ресторане.

Просто ходить — другое дело, а в мае это вообще прекрасно. Есть район Ваке, в котором прогуливается с важным видом грузинская богема. Там находятся все магазины дизайнерской одежды, модные кафе, кондитерские. Специфичное место обитания не очень богатой богемы, которая тем не менее много о себе думает. Это забавно, и там есть что посмотреть. Обязательно скажут, сходите в O, Moda, Moda — это вегетарианское кафе, что в Грузии вообще редкость, и магазин модных грузинских дизайнеров.

Расскажу о двух барах в Ваке, которых нет на картах, и я бы рекомендовал туда сходить тем, кто не любит клубную музыку, тусовочную ночную жизнь и техно. В Home играет легкий хаус. Бар в старом центре, очень узкое помещение, маленькие комнаты, три этажа: на первом два маленьких танцпола, на втором бар и музыка, третий этаж — веранда и open air с потрясающим видом на ночной Тбилиси, и нет громкой музыки, которая постоянно бахает в Bassiani, месте очень специфичном.

Еще открылся новый Drama Bar — альтернатива техноклубам. Тоже маленький, для своих, в старом здании в центре: Двор кинематографистов, старая аристократичная квартира, убитая по полной программе, и там вся красивая грузинская богема из района Ваке — собирается, пьет напитки и слушает музыку. Кто-то танцует, кто-то в разных комнатах пьет и общается. Вход стоит 10 лари, можно зайти потусоваться час, увидеть местную богему, и это интересно. Грузия интересна за счет людей, они разные и очень красивые.

Нужно сходить в Rooms. Их отель в Казбеги — самый красивый в Грузии, он стал ее визитной карточкой. Жить в Rooms, в том числе в Тбилиси, дорого, а есть в их ресторане — наоборот, завтрак с чизкейком там стоит дешевле, чем в краснодарском «Любо», но ресторан потрясающий, невероятный. Если хочется классного европейского обслуживания, интерьера грузинского, но не чересчур аутентичного, если устал от атмосферы кабака и хочется в эклектичную, аккуратную дизайнерскую Грузию, с бетоном, коврами, библиотекой, но — красивую, тогда — в Rooms.

Куда идти

В некоторых вопросах к поездке в Тбилиси желательно готовиться. Например, заблаговременно купить билеты в знаменитый театр марионеток Резо Габриадзе (художник, писатель, автор сценария фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза»). Если найти билеты на дни поездки не удастся, можно зайти в кафе при театре и посмотреть кукольное представление в башне — их показывают ежедневно в 12.00 и 19.00. Если есть желание посетить Серные бани (Пушкин был, почему бы не последовать его примеру?), об этом тоже рекомендую подумать заранее.

Вечера в Тбилиси проводили в Fabrika — это хостел и коворкинг с внутренним двором, где расположены магазины, бары, студия керамики и место для проведения концертов. В 2016 году бывшее здание швейной фабрики «Нино» превратили в яркое, модное пространство. На стенах домов в окружающих «Фабрику» кварталах стрит-арт, во внутреннем дворе — многоязычная мешанина и настроение современного Тбилиси, вдохновляющего, уверенного в себе и дерзкого.

Что есть и пить

После крепости Нарикала, прогулок по Старому Тбилиси, восстановленному проспекту Агмашенебели, вдоль берегов реки Куры и прочих передвижений (в основном пеших) по Тбилиси мы думали только о еде. Все заведения на нашем пути были случайными — где застал голод, там и останавливались. И ни одно место не стало разочарованием. Повезло? Возможно, но все было отменным: хинкали, пхали, грибы с сулугуни на кеци, оджахури (говядина и запеченный картофель), кебаб из свинины с овощами и сладким белым луком, шашлыки, чахохбили (курица в соусе), хачапури, сыр, свежие и маринованные овощи. Еда в Грузии — как испытание, так много вкусного. В стремлении попробовать как можно больше перестаешь видеть меру.

С вином — та же история, все охватить не получится. Придется вернуться в Грузию еще не раз.

Продавец книг на тбилисском блошином рынке у Сухого моста в ответ на мою нерешительность (покупать или не покупать сборник очерков о Военно-Грузинской дороге за 50 лари) сказал так: «Мысли приводит в порядок наше грузинское вино. После первого бокала становится хорошо. После второго появляются правильные мысли. После третьего приходит время песен». Вина с собой у него не было, разобраться с мыслями не удалось, и я ушла без книги. Но слова запомнила. А грузинское вино стоит обстоятельного изучения. Восемь тысяч лет винодельческих традиций на территории Грузии — это серьезно.

Грузины

Тбилиси располагает и к новым знакомствам. Люди здесь открытые и доброжелательные. Мы на минутку заглянули в арт-галерею Kon-Tiki художника Темури Кулиани, а остались на кофе и беседы о жизни, современной Грузии и художнике Пиросмани.

В Грузии помнят о Нико Пиросмани, говорят о нем «это наша гордость и наша боль». Он рисовал натюрморты, сцены из крестьянской жизни, застолья, животных и людей.
За еду, вино и небольшие деньги расписывал вывески для духанов. Полюбил актрису Маргариту, но безответно. Нарисовал ее портрет, который так и назвал — «Актриса Маргарита». О его последней попытке покорить сердце любимой есть песня — «Миллион алых роз», та самая. Пусть в реальности были не розы и никто не знает, был ли цветов миллион, но усыпанная цветами улица перед домом актрисы случилась.

Картины Пиросмани в Тбилиси можно увидеть в Голубой галерее.

Что есть

То, о чем все говорят — вино, хинкали и сыр, — не было для нас самым главным изначально. Олегу хинкали были очень нужны, но стало ясно, что жизнь на Кубани и родители, жившие на территории Грузии и Абхазии, сделали его весьма предвзятым, в том числе, к кавказской кухне. Олег: «И не везде хинкали и хачапури дотягивали до моих стандартов, хотя хачапури в подавляющем большинстве хороши».

Во-первых, вовсе не обязательно ехать летом. Мы были в конце ноября, и это было прекрасно. Приехали в сезон голых деревьев, когда на них уже не было листвы, но была начинающая поспевать хурма и кое-где — остатки расклеванных птицами гранатов. Сбивали их палкой, пытаясь не потревожить хозяев. Рядом с нашим хостелом был, конечно, двор с самым лучшим плодовым деревом. Как-то вечером мы собрались его обнести, и тут как раз вернулся хозяин. Только мы решили убегать, как школьники, он посмотрел на нас, спросил «Хурму хотите?» — завел во двор и принес с десяток плодов. Это, пожалуй, и было самое вкусное. Никакая покупная и рядом не стояла — ни с уличных лотков, ни из супермаркета.

И еще, хотя еда вкусная вся и почти везде, самый наркотик — свежие хачапури по утрам, которые покупать нужно, конечно, не в кафе, а в окошках маленьких булочных, куда выстраиваются очереди местных жителей и рабочих с близлежащих строек. Это вне времени, диет, пристрастий и морали.

Что смотреть

Это удивительный город, вы одновременно — в путешествии и дома. Тбилиси — это какие-то невероятные здания и исторические точки и в то же время целые разрытые кварталы, где явно никто ничего не делает уже многие недели, а машины и пешеходы передвигаются как в постапокалиптическом мире. Но здесь вас не раздражает, если нужно идти пару кварталов по проезжей части из-за ремонта — опять же, наверное, потому что это все-таки не дома. А когда ходишь вверх и вниз по холмам, это уже тоже как дома — в Краснодаре такого нет, зато есть в Риме и Туапсе. Как раз в Тбилиси меня, наконец, посетило ощущение, что я немножко космополит — а не просто турист.

Французские дворики, опять же, дом — потому что узкие проулки, деревянные покосившиеся строения и так далее. Многие места напоминают мою же мечту и мое представление о том, как бы я обустроила квартал или район, если бы могла распоряжаться парочкой ближайших больших барахолок. Многие вещи и места здесь старые по-своему — так, что и нового не нужно.

Посетите храмы, их здесь много: есть современные и роскошные, как главный собор, а есть исторические и туристические, где развеселый священник обольет святой водой и затянет вас оставить за здравие несколько лари — и не откажешь ему.

Писо

Когда-то нам говорили — и так и оказалось, — что в Стамбуле много кошек. Но в Тбилиси их еще больше. К кошкам и котам отношение сакральное у людей всех возрастов. И они отвечают взаимностью, даются гладиться и прекрасно позируют в живописных местах. Писо (котик по-грузински) — это культ, и мы теперь его адепты. Даже взрослые, серьезные на вид мужчины не стесняются остановиться посреди квартала, чтобы погладить кота и ласково к нему обратиться.

Грузины

Очень запоминающийся момент — поиск мелочи на проезд в лифте. В старых районах малогабаритные квартиры и вот такие платные лифты. Принимает 2 и 5, кажется, тетри, но обмануть его российской монеткой не получится — съедает и ухом не ведет. Без монетки двери не закрывает и никуда не едет. Мы ходили в гости к родственникам (привет, дядя Васико и тетя Нино!), и за нас платили, потому что мелочи в карманах не было, как назло.

Вообще, люди очень щедрые и еще в сто раз более общительные. А самые разговорчивые — конечно, таксисты. Нам рассказали всё: стоимость бензина и машин, биографию Иванишвили, отношение к международной политике и места с самым вкусным вином. Водят они весьма экстремально, не разбирая полос и не пользуясь зеркалами — на эмоциях и только вперед. А заезжать наверх на каком-нибудь мерседесе как минимум двадцатилетней давности так периодически просто страшно — помимо разных звуков все время кажется, что сейчас просто кувырнешься назад.

Что можно сказать о Тбилиси в нескольких словах? Еда вкусная, картины красивые, виды на город прекрасные почти в любой точке, бани хорошие, барахолка довольно дорогая, а грузинские дизайнеры — еще дороже. Мы, несомненно, поедем туда еще не раз — может, за коврами, а может, просто в баню с чаем, вареньем (о котором мы забыли и не заказали!) и массажем, а потом — пить гранатовый сок на улицах (это тоже как в Стамбуле).

И, если кто поедет в ближайшее время, купите мне, пожалуйста, картину с девочкой у художника на мосту, он обычно стоит в начале. Это то, что я упустила и жалею.

Куда пойти

В первую поездку я посетила серные бани. Туда колоссальная очередь, и нужно записываться заранее, ценник тоже приличный, как в наших недешевых спа. Захожу в помещение с высотой потолка примерно метров шесть, обшитое советским кафелем, который весь в ржавчине, пол каменный — общее ощущение чего-то грязного и, как ни странно, непромытого, и везде этот запах серы. Посередине — серный бассейн, источник бьет прямо из-под земли. Вода очень горячая, по ощущениям градусов пятьдесят. Плаваешь там, потом приходит пожилой грузин с наволочкой, тоже советской, в цветочек, и с куском мыла — и моет тебя. Все это, конечно, оставляет очень странные впечатления. Оттуда выходишь в состоянии как после кувшина вина, меня просто разморило.

Еще я, будучи совершенно нерелигиозной, впервые в жизни разрыдалась в церкви. Я приехала в Мцхету, там есть храм, зашла, и что-то со мной случилось. Это старинный храм, тысячелетний, и там волшебное спокойствие и мир. В наших храмах я не встречала такой атмосферы. Был солнечный день, вокруг поразительная красота, и люди очень приветливые.

Что есть и пить

В Грузии много вина, утром его тоже пьют, как и чачу, но я ни разу не чувствовала себя опьяневшей. Стоит оно очень дешево, рублей двести графин. Еда тоже до смешного дешевая — один хинкали можно съесть за 6 рублей.

Мне очень понравилось такое заведение — Alani, в старом центре. Я захаживала туда почти каждый день, там очень вкусные хинкали с сыром, салаты, пхали (которое я ела везде, потому что это невероятно вкусно, я в Краснодаре нигде такого не пробовала). Когда я пришла в первый раз, слепой музыкант играл и пел «Владимирский централ». Я так прониклась, сидела напротив него, покупала ему кофе и слушала, выпила графин домашнего вина.

Порции просто сумасшедшие, все доесть невозможно. В Грузии, кстати, очень интересный национальный антипохмельный суп — прозрачный куриный с щедрым добавлением уксуса.

Есть в Тбилиси знаменитая кофейня Old Generation. Ее держит немолодая семейная пара: очень крупный мужчина — Чабуки, я его называла Чубакка, очень добрый — и сухонькая женщина с невероятной улыбкой. Кофейный бар находится в центре Тбилиси — это старинный погреб. Такой малюсенький квадрат, который торчит чуть ли не из горы, там два маленьких и два больших стола, и они варят кофе в турке с какой-то особенной пенкой. Еды нет, только вино — красное и белое — и этот кофе.

Грузины

Вспоминаются забавные обрывки из поездок: идешь, например, по улице, стоит дедуля лет восьмидесяти и курит, и по запаху чувствуется, что он курит траву. (И вообще, там курят везде, в том числе в заведениях и в аэропортах, и от этого, конечно, мозг ломается.) Мне кажется, у нас пожилые люди даже не знают, что это такое — курить травку. Моему дедушке покажи, в обморок упадет.

Яркое отличие грузинского народа — в том, что это стопроцентно не рабы. Они не рождены, чтобы напрягаться на работе, горбатиться. Поработали три часа в день, и достаточно. В большинстве своем это невероятно расслабленные люди с чувством собственного достоинства. Если в других странах человек вынужден работать, будет драться за место, за каждую копейку, грузину это вообще не нужно. Он пойдет, винишка себе нальет, захочет — двор подметет, захочет — кур накормит. Есть в грузинах такое благородство и самоуважение, которым нам бы неплохо у них поучиться.