Зря вы думаете, что «бабочки» носят короткие юбки, колготки с крупной сеткой и передвигаются, набившись как шпроты в банку, на тонированных «девяносто девятых». Сейчас это ухоженные, респектабельно выглядящие барышни, которые вполне могут рассекать по Краснодару на автомобилях премиум-класса. Зная, что в определенном месте города собирается большое количество девушек, в этот ресторан приезжают и мужчины среднего класса, желающие познакомиться. Они в свою очередь становятся центром притяжения для еще более скромных представительниц слабого пола. К этой тусовке прибавляем всех друзей-подруг и получаем рецепт успешного места. Многие клюют на линейную зависимость: «раз много народа — значит, и я там непременно должен быть».

Так повелось, что в заведение с национальной кухней, находящееся в своей стране, ходят для того, чтобы поесть. В России в ресторан с этой же кухней ходят ради поднятия собственной самооценки. «Я  - модный человек, я успешный и богатый. Предпочитаю ужинать в одном из ресторанов Краснодара, потому что это модное место. Все меня видят, значит, признают мой высокий статус. Мои друзья будут проезжать и обращать внимание на мой респектабельный автомобиль возле заведения. Я платежеспособный и могу позволить себе оставить здесь несколько зеленых бумажек из моего «пресса». А кто готовит и что — для меня непринципиально», — вот дословное объяснение одного из местных «богатых и знаменитых», который проводит время в одном и том же месте. Когда один из друзей предложил ему провести вечер под эту же кухню, но в другом месте, тот ответил: «А что там делать? Поел и ушел. Да, действительно вкусно. А здесь выкуришь сигару, пообщаешься с людьми моего круга», - передали мне недавно рассуждения одного толстосума.

Или другой пример: в ресторане за столиком сидят друзья. В какой-то момент у одного из мужчин звонит телефон, он поднимает трубку и выходит на улицу. Через некоторое время возвращается к своей компании и начинает убеждать знакомых уехать из этого заведения в другое. Все просто: владелец конкурирующей траттории узнал о том, что приятели «изменили» его ресторану и решил «восстановить справедливость».

Вот такая в Краснодаре ресторанная мафия. Самое удивительное, что человек, которому поступил звонок, собирается и уезжает. У меня немой вопрос: неужели люди настолько испортились, что готовы отказаться от приятной неторопливой беседы с друзьями и  вкусной еды здесь и сейчас ради сохранения взаимоотношений с человеком из своего окружения?

В Москве на низменных желаниях людей решили сделать деньги, и появились так называемые тайные рестораны. В подобные заведения можно попасть только по звонку, для других владельцев загадка кроется в том, что адресов заведений не найти в открытом доступе, а третьи утверждают, что к ним могут попасть только «правильные» люди и только по предварительной записи. Конечно, пытливых умов хватает, и люди всеми способами стараются оказаться в кругу избранных в «тайных местах».

Хочу надеяться, что закрытость — вынужденная мера и по большей части помогает отфильтровать публику, чтобы потом не было взаимных разочарований. Ведь, например, если бы я сам был частым гостем баров на «углу Содома и Гоморры» — пересечении Красноармейской и Карасунской, - то меня бы знали все, и рано или поздно возникла бы потребность кого-то не встретить. Моим друзьям-москвичам известны случаи, когда, скажем, в бар можно было попасть только по звонку, потенциальный гость набирал заветный номер, прокалывался на вопросе: «Почему вам так хочется к нам попасть?», отвечая: «Это модное место» или «Все друзья уже были, а я еще нет», - и получал отказ вне зависимости от пресловутого «пресса» в портмоне.

Секретные места для своих открываются только в том случае, если их хозяева уверены в том, что свои уже есть. Скрытые от посторонних глаз рестораны не рекламируются, потому что рискуют приобрести имидж светского заведения, которое только отпугнет гостей. Потаенные заведения – это точки одного человека. Его все знают, к нему приходят, как домой. Та же самая философия главенствует и в небольших европейских ресторанах: тебя изо дня в день встречает один и тот же человек (шеф-повар или официант), провожает к любимому месту в зале и по взгляду понимает, - красное сегодня или белое.

Мне искренне жаль владельцев уютных ресторанчиков с правильной европейской кухней, в которых гости позволяют себе жаловаться на то, что им, видите ли, скучно. Важный момент: они не говорят, что невкусно! Вот и давайте разберемся, а должно ли быть весело? По опыту собственных путешествий могу сказать, что волнующее впечатление от гастрономического приключения оставляет не меню, не отделка ресторана, не дорогая изысканная посуда, а еда! Самые вкусные блюда подают там, где меню нет вообще, а предложения от шеф-повара записаны мелом на черной доске. На мой взгляд, не нужно путать тихий европейский, традиционно семейный формат с местами, где на одной территории уживаются дискотека и харчевня. Траттории созданы для того, чтобы человек приходил с семьей или друзьями, дегустировал с любовью и знанием дела приготовленные блюда, обсуждал гастрономические шедевры в спокойной обстановке.

Конечно, если у гостя возникнет желание отметить в ресторане день рождения, то руководство встретит эту идею с воодушевлением и сменит сборник Buddha Bar на горячие танцевальные новинки. Проблема в том, что люди перестали приходить в заведения общепита есть, пить или пить и закусывать, а чаще всего выбирают место по его «модности» для того, чтобы «снять», «сняться» или просто продемонстрировать обновки гардероба. Ситуация усугубляется, когда рестораторы усердно делают вид, что их проекты все-таки про еду.

Я мечтаю, чтобы стремление людей заплатить деньги и получить по-настоящему вкусную еду стало трендом и вытеснило желание заплатить как можно больше денег, на людей посмотреть и себя показать. А ведь часто за те же деньги, что в краснодарской кальке европейского ресторана, в очередном тусовочном месте гость получает такую еду, которая по ощущениям далека от наслаждения.

Причина, как мне кажется, кроется в российском национальном колорите. Например, те же американцы посещают ресторан без специального марафета, они ужинают в заведениях для того, чтобы не готовить дома, европейцы приходят за общением и кухней, которую они априори не могут воссоздать своими руками, а русские просто не любят сидеть дома, надевают все лучшее сразу и выходят в свет, которым чаще всего оказывается ближайшее кафе.

В русских ресторанах за границей зачастую совмещается несколько форматов: караоке-бар, кальян-холл, танцпол и зал со столами для еды. Этот микс живет в крови людей. Несколько лет назад я прочитал цитату Салтыкова-Щедрина из его сборника «Признаки времени»: «Легко могу вообразить себе положение россиянина, выползшего из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть. Все-то ему ново, всего-то он боится, потому что из всех форм европейской жизни он всецело воспринял только одну — искусство, не обдирая рта, есть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая в то же время раковину».

Сейчас мало что изменилось. Так вот, мне бы хотелось, чтобы все смаковали эту устрицу и весело хрустели артишоком так же искренне, как их от души приготовили шеф-повара тех самых маленьких ресторанов, в которых, как вам показалось, скучно. А показать себя мы всегда успеем.